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Arquitectura, consejos, Diseño, fabricación digital, Filamento, Impresión 3D, Impresoras 3D, Madera, materiales, Trimaker
¿Es posible imprimir en 3D con madera?   Si bien los materiales para imprimir no están compuestos 100% de madera, las piezas tienen el aspecto, el tacto e incluso el olor de la madera.   Dependiendo de la marca, los filamentos de madera contienen entre un 30 y un 40% de maderas recicladas de diferentes tipos y un 60 a 70% de polímeros de unión. Se utilizan de manera similar a la impresión con PLA, pero con la particularidad de que cambian de color en función de la temperatura de impresión. A 180ºC tienen un color claro y a 245ºC presentan un color más oscuro.   Posterior a la impresión, es posible cortar, lijar e incluso pintar con facilidad las piezas impresas con este tipo de filamentos.   Desde el año 2012 podemos encontrar filamentos de madera para la impresión 3D, pero aún hoy sigue siendo algo experimental.   Fue el fabricante alemán Kai Parthy quien desarrolló el primer filamento con aspecto de madera real, al que llamó LayWoo-D3.   Este y otros filamentos similares considerados “de madera” tienen un acabado muy similar a la madera a pesar de contener una alta proporción de polímeros.   Existen otros filamentos con espuma y colorantes especiales que imitan el acabado de la madera, pero no permiten el mismo trabajo post-impresión ni huelen a madera real.   Uso de la madera en impresión 3D   Las herramientas, las interminables horas de trabajo y los altos costos son algunas de las limitaciones con las que se encuentran artesanos, diseñadores y arquitectos a la hora de trabajar con madera. Gracias a la fabricación aditiva (FFF/FDM) y a los filamentos de madera, los tiempos y costos disminuyen. Las piezas tienen un buen acabado y la complejidad de la forma no incide en la dificultad del trabajo. Esta tecnología es ideal para impresiones 3D de maquetas o piezas que necesiten tener el aspecto, el tacto e incluso el olor de la madera.       Su uso no se limita únicamente a lo profesional. Por el contrario, cualquier usuario de impresoras 3D puede incursionar en el arte de la impresión con madera sin tener conocimientos previos de carpintería.   Tips de impresión   Si estamos planeando incursionar en la impresión 3D con madera es importante que comprobemos que nuestras impresoras 3D cumplan algunos requisitos antes de comenzar a imprimir con este tipo de filamentos.     Hacer una pequeña impresión de prueba ayuda a verificar si el caudal de extrusión es correcta para este material. Es recomendable agregar algunas líneas de skirt antes de que la impresora comience con el objeto en sí. Si la impresión de la skirt* es áspera y desigual, o si no hay o hay poco material extruido, se sugiere aumentar la velocidad de alimentación, lo que resultará en un aumento del volumen de filamento extruido para las primeros capas. Estas técnicas en realidad evitarán una llamada “extrusión seca”, que es bastante común con materiales fibrosos y menos viscosos como lo son los filamentos con madera.   Para que el filamento no se degrade debido a una larga exposición al calor y pueda pasar correctamente por el extrusor, se recomienda comenzar con grosores de capa altos (0.25-0.30mm).   Es importante aclarar que los filamentos de madera son muy buenos para ocultar las líneas de capa entre cada una de ellas, por lo que las formas simples pueden ser impresas con alturas de capa mucho mayores.   Por otro lado, es necesario aumentar la velocidad de impresión (50-80 mm/s.) y la distancia de retracción, ya que este tipo de filamento suele ser más fluído que el PLA.   Si lo que se busca es generar un efecto veteado como el que tienen las maderas reales, debemos “quemar” el filamento. Al aumentar la temperatura de extrusión el aspecto de la pieza irá cambiando hasta conseguir el efecto natural deseado.     Una vez impresa, no se debe quitar la pieza inmediatamente de la plataforma de construcción. Por el contrario, se debe dejar reposar y enfriar. En caso de tener ventiladores de refrigeración grandes y eficientes este paso demorará menos tiempo.   Por último, es necesario purgar la máquina de las sobras de filamentos de madera al finalizar la impresión. Para esto puede utilizarse PLA o ABS. Generalmente, se instala un rollo de ABS, se calienta a 250ºC e inmediatamente se extruyen entre 70-100 mm de filamento para que no queden restos de fibras de madera en la cámara de calor o boquilla. Si bien puede considerarse esto como un desperdicio de material, no hay que subestimar este proceso, ya que no hacerlo podría significar un gasto mucho mayor al tener que reemplazar ciertas piezas de la impresora 3D.   Opciones de filamentos de madera disponibles en el mercado   Fillamentum es uno de los fabricantes que tiene entre su catálogo filamentos de madera. Por el momento, cuenta con cuatro tonalidades distintas: Timberfill “Light Wood Tone”, Timberfill “Rosewood”, Timberfill “Champagne” y Timberfill “Cinnamon”.     Existen otras marcas que venden filamentos de este tipo: ColorFabb WoodFill, BambooFill, CorkFill Hatchbox Woodfill FormFutura EasyWood Polymaker PolyWood   En este video podemos apreciar cómo queda un elefante de madera:  

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consejos, FDM, Impresión 3D, Repetier, Software
Un aspecto fundamental en la impresión 3D por FDM es la precisión dimensional de las piezas de impresión. Para alcanzar el mejor resultado en nuestras impresiones hemos confeccionado este tutorial que nos permitirá configurar la precisión dimensional de manera iterativa utilizando Repetier Host.   La calibración se realiza modificando los pasos/mm de los motores X y/o Y y/o Z, para lo cual deberemos imprimir un “marco” rectangular y luego medirlo.   El proceso es iterativo hasta obtener la mejor precisión, lo cual significa que se deberá repetir el proceso varias veces.   La precisión dimensional depende:   – de la altura de capa – del rollo de filamento – de la sobre-extrusión de filamento – de la velocidad de impresión – de a geometría de la pieza (debido a las contracciones remanentes de las mismas) – de la tensión de las correas – de la rigidez de la máquina   Recomendación:   – Luego de calibrar la máquina se recomienda no cambiar los parámetros y en lo posible usar el mismo filamento hasta acabarlo – Medir la pieza “Marco” de muestra por dentro y por fuera – Utilizar calibre para realizar las mediciones – Tener las correas tensas   La precisión dimensional en el plano X e Y de toda máquina FDM suele ser de ~ ± 0.15mm, por más que muchos fabricantes aleguen tener mejor precisión en sus hojas de datos.   Paso 1   Lo primero que se necesita para modificar los pasos por milímetros es el Repetier Host. De no tenerlo, debemos ir a este enlace para descargarlo: https://www.repetier.com/download-now/   Una vez en la página de Repetier, seleccionar la versión que sea compatible con nuestro sistema operativo e iniciar la descarga.   Paso 2   Cuando tengamos el Repetier Host instalado procedemos a abrirlo y luego conectamos la impresora mediante el puerto USB. Antes de iniciar el procedimiento, hay que revisar que el Repetier haya detectado la impresora. Para esto debemos dirigirnos a la barra de herramientas y en la pestaña configuración seleccionar la opción configurar impresora.     Una vez seleccionada la opción aparecerá una ventana emergente, donde hay que seleccionar la pestaña “Conexión”. Dentro de esta pestaña, asegurémosnos que la opción de “Puerto“ no se encuentre en auto sino en el “COM” adecuado. Generalmente es el último que aparece.   Luego, en la opción “Baudrate” hay que confirmar que esté en 115200 y luego oprimir OK.     Una vez hecho esto debemos ir a la parte superior izquierda del repetier host y oprimir el botón rojo que dice “conectar”. Al hacerlo, este botón cambiará de rojo a verde y dirá “desconectar”.     Al tener conectada la impresora al Repetier Host, debemos dirigirnos a la pestaña “Control manual” ubicada en la parte derecha del Repetier Host.     Dentro de esta pestaña, en la opción GCode hay que escribir “G28“ y dar enter o la opción Enviar para enviar todos los ejes a home.   Una vez hecho esto, deberemos escribir el comando “M501” para ver los datos de la EEPROM. Dentro de estos datos, buscar los datos de “Steps per units”.     Estos valores son la cantidad de pasos que debe hacer el motor para moverse un milímetro.   Paso 3   Para cambiar los valores de los pasos del motor debemos escribir el comando “M29“ y luego X/Y/Z y la cantidad de pasos que deba hacer.   Como por ejemplo:     La impresora 3D Cosmos II de Trimaker tiene los diguientes valores predeterminados:   X80.00 Y80.00 Z1600.00   Una vez impresa esta pieza de prueba (archivo “Patrón de impresión” adjunto al final del artículo) hay que medir las dimensiones y seguir la siguiente regla de tres simple:   “Pasos x mm nuevos” = “Dimensión del CAD” x “Pasos x mm actuales” / “Dimensión medida”   Cuando tengamos el resultado dado por la fórmula solo debemos colocar el comando “M29” seguido del eje que deseamos modificar y el valor obtenido en “Pasos x mm nuevos”.   Finalmente, para que la información cargada quede guardada en la memoria, enviar “M500”   Nota: es probable que tengamos que hacer este procedimiento reiteradas veces hasta que la precisión sea la adecuada.   Se estima que los valores de cota de error suele ser apenas menores a ± 0.15mm.   Ingresar aquí para descargar el archivo Patrón Impresión.STL:

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Hoy vamos a hablar de las ventajas de usar distintos tamaños de boquilla para obtener diferentes resultados en nuestras piezas impresas.   La mayoría de las impresoras FDM tienen boquillas de 0,4 mm, lo cual es un buena medida si consideramos que la velocidad de impresión y el nivel de detalle que se consiguen son óptimos y estándar.   Pero vale la pena probar otras medidas. Cambiar la boquilla es fácil y solo lleva unos minutos. Y usar diferentes tamaños de boquillas puede darnos diferentes ventajas.   Sin embargo, una encuesta realizada por Prusa arrojó que solo un 20% de los usuarios indicaron haber probado alguna vez una boquilla diferente. Es como comprar una cámara réflex y nunca cambiar la lente. Funciona, pero estamos limitándonos un poco.     Esto es lo que ya sabemos: Con una boquilla más pequeña -es decir, de menor diámetro- podemos incrementar el nivel de detalle con un tiempo mayor de impresión. Y con boquillas de tamaños mayores podemos imprimir más rápido pero con menor detalle.   Bueno, las cosas no siempre son tan sencillas. Con varios ejemplos reales vamos a analizar cuándo es conveniente usar cada boquilla.   Pero primero tenemos que tener bien clara la relación entre el diámetro de la boquilla y la altura de la capa.     ¿Cómo se relacionan el diámetro de boquilla y la altura de capa?   El diámetro de la boquilla limita la máxima altura de capa que podemos imprimir con ella. Una buena regla es mantener siempre la altura de capa por debajo del 80% del diámetro de la boquilla. Si superamos ese valor las capas dejarán de pegarse bien entre sí, porque la boquilla ya no estará haciendo presión con la capa actual sobre la capa inferior.   Modificar el diámetro de la boquilla afecta a la resolución casi exclusivamente en el plano horizontal, que es paralelo a la base de impresión.   En cambio, modificar la altura de la capa afecta a la resolución vertical, por lo que el resultado se manifiesta principalmente en los laterales y en las superficies inclinadas.   El tiempo   La impresión 3D no es un proceso muy rápido. Una pieza de unos pocos centímetros puede tardar horas en imprimirse.   Por eso es bastante sorprendente el hecho de la mayoría de las personas no considere imprimir con boquillas más grandes.   Las boquillas más grandes depositan perímetros más anchos. Lo que significa que para lograr el mismo espesor de pared se necesitarán menos perímetros.   Además, una boquilla con un diámetro más grande también permite hacer capas de mayor altura.   Al combinar estos dos efectos se logra una reducción significativa del tiempo de impresión.   Sin embargo, imprimir una pieza en “modo espiral” con un solo perímetro demora lo mismo sin importar el diámetro de la boquilla, ya que la impresora tiene que realizar exactamente los mismos movimientos.   ¿Cómo imprimir más rápido?   Antes de ver cómo lograr impresiones más rápidas, comencemos viendo qué pasa si usamos una boquilla de 0,25 mm de diámetro, considerablemente más pequeña que la estándar de 0,4 mm.   Como vimos antes, un menor diámetro incrementa la resolución en el plano paralelo a la base de impresión, por lo que es ideal para imprimir texto de pequeño tamaño.   Por ejemplo, algunas de las letras de esta tarjeta son demasiado pequeñas para la boquilla de 0,4 mm.     Pero con la boquilla de 0,25 mm todas las letras se imprimen completas y son legibles. Y cambiar la altura de capa no tiene ningún efecto en la calidad de impresión en este caso.   Otra aplicación para las boquillas pequeñas es la impresión de piezas de joyería. Con una boquilla de diámetro chico obtenemos líneas finas más definidas y menos huecos en la capa superior.     ¿Y qué pasa si queremos imprimir miniaturas?   A decir verdad, la boquilla estándar de 0,4 mm ya imprime bastante bien. La diferencia entre estos dos cofres es imperceptible.     Donde veremos mejoras es en los soportes. Los soportes impresos con una boquilla menor son más finos, más fáciles de retirar y dejan menos marcas en la pieza impresa. Esa es la razón por la que este goblin tiene mejor aspecto hecho con una boquilla de 0,25 mm.     Desventajas de usar una boquilla más pequeña   Para comenzar, el tiempo de impresión se incrementa con respecto a una boquilla de 0,4 mm. La impresora tiene que realizar más movimientos para depositar la misma cantidad de filamento.   Por ejemplo, para hacer una pared de 2 mm de espesor hacen falta 8 perímetros en lugar de los 5 que deberíamos hacer con una boquilla de 0,4 mm. También se incrementa el riesgo de que el filamento se atasque. Las partículas de polvo y otras impurezas que pasan sin dificultad por una boquilla de 0,4 mm pueden quedar atascadas en una boquilla de 0,25 mm. Eso implica que no podremos usarla con filamentos cargados de partículas, como madera o metal.   Resumiendo, obtenemos mayor resolución en el plano XY, mejor impresión de texto, joyería y logos. Y es más fácil retirar los soportes.   Pero se incrementa el tiempo de impresión, hay mayor riesgo de atascos, y menor gama de filamentos con los que imprimir.   ¿Y si elegimos una boquilla mayor a 0,4 mm?   La boquilla de 0,6 mm puede resultar más interesante que las más pequeñas.   Si nuestro modelo no tiene detalles finos, será casi imposible notar la diferencia entre una boquilla de 0,4 mm y una de 0,6 mm. Sin embargo, estaremos reduciendo varias horas el tiempo de impresión.   Para hacer este macetero se ahorraron tres horas manteniendo la misma altura de capa para hacer una comparación justa.     Recordemos que con una boquilla de 0,6 mm podemos imprimir con mayores alturas de capa y ahorrar aún más tiempo.   Esta lámpara Voronoi se hizo casi 9 horas más rápido que con una boquilla de 0,4 mm. Y estas figuras de la muerte tardaron las dos tres horas en imprimirse empleando la misma altura de capa. Podemos deducir cuál de las dos fue impresa con la boquilla de 0,6 mm.     En conclusión, se imprime más rápido y sin que haya un descenso en la calidad de impresión.   Otra ventaja   En los tests de resistencia al impacto, las piezas impresas con la boquilla de 0,6 mm absorbieron un 25% más energía que las impresos con la boquilla de 0,4 mm.   Las pruebas se hicieron con una media de 10 muestras, ignorando el mayor y el menor valor de cada serie. Por eso hay 8 muestras en este gráfico.   Y un par de desventajas   Por supuesto, los pequeños detalles como las letras quedan peor con la boquilla de 0,6 mm. Y los soportes son más difícil de retirar, lo que supone uno de los principales inconvenientes.     Resumiendo, con una boquilla de 0,6 mm podemos imprimir hasta el doble de rápido, con una calidad parecida a la que se obtiene con una boquilla de 0,4 mm. Las piezas resultantes son más resistentes y hay bajo riesgo de que la boquilla se atasque. Pero obtenemos peores resultados en los detalles finos y es más difícil retirar los soportes.   ¿Qué pasa si usamos una boquilla aún mayor?   ¿Un milímetro? Sí.   Si nuestro modelo tarda muchas horas en imprimirse, con la boquilla de 1 mm podremos terminar en una o dos horas. Será posible hacer capas de medio milímetro o más. Y no siempre las piezas lucirán horribles. Aunque es cierto que su acabado es diferente, en algunas piezas esto queda bien.   Este lapicero tardó 11 horas en imprimirse con una boquilla de 0,4 mm. Este otro se imprimió en 1 hora y 40 minutos.     Hay otra sorprendente ventaja al imprimir con una boquilla de 1 mm: Todas las esquinas se redondean automáticamente. Lo cual es ideal, por ejemplo, para imprimir juguetes infantiles.   ¡Y se pueden imprimir 5 dinosaurios como estos en el tiempo que imprimiríamos uno solo con una boquilla de 0,4 mm!     Las piezas de un solo perímetro impresas en filamento transparente tienen una apariencia interesante y hacen que la luz se refracte de una manera particular.   Pros y contras   Resumiendo, con una boquilla de 1 mm podemos imprimir muy rápido piezas con mayor resistencia y una apariencia diferente caracterizada por capas muy altas. Y con prácticamente cero riesgo de atasco en la boquilla.   Pero los objetos carecerán de detalle, las capas serán muy visibles (lo cual se suele querer evitar), los soportes serán difícil de retirar, y el filamento parecerá que desaparece de la bobina por la cantidad empleada.   Aquí podemos ver el video completo:  

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consejos, Diseño, Diseño 3D, Impresión 3D, Problemas, Reparación, tips
A continuación enumeramos consejos y límites a tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza para ser impresa en 3D. No necesariamente hay que seguir estas reglas al pie de la letra, pero tenerlas en cuenta mejora mucho los resultados de las impresiones.   Espesor   El espesor comprende a las paredes, el techo y el piso. Las paredes van a medirse en cantidad de perímetros, y el piso y techo en cantidad de capas. Una pieza puede tener diferente cantidad de capas en el piso y en el techo, pero no cambiará la cantidad de perímetros a menos que el espesor de la pared sea más pequeño que la cantidad de pasadas. Para obtener buenos resultados se recomienda usar un espesor de al menos dos veces el diámetro de la boquilla de la impresora, un piso de al menos dos capas y un techo de al menos tres capas.   Texto grabado o en relieve   En general, cuando se quiere un texto grabado o un detalle superficial es mejor que esté hundido en el objeto y no en relieve. Para textos grabados o detalles hundidos en la superficie se recomienda un grosor de línea mínimo de 1 mm y una profundidad de 0,3 mm. Para detalles sobresalientes y textos en relieve se recomienda un grosor de línea de al menos 2,5 mm y una altura de al menos 0,5 mm.  

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Acabado, consejos, COSMOS, Cura, Nicolás Fischman, SupraPixel, Video
Video publicado en el canal de Youtube de SupraPixel el 21/09/2016.   Esta vez, Nicolás Fischman nos muestra cómo conviene pintar una pieza impresa en 3D. El video forma parte de la serie de análisis de impresión 3D en casos reales cotidianos que emite SupraPixel en su canal de Youtube.     La pieza elegida por Fischman para mostrar cómo conviene pintar un objeto impreso en 3D está realizada con tecnología FDM.   Se trata de una maceta facetada con un diseño modular. Este tipo de macetas, llamadas Low Poly, tienen una rendija en la parte de atrás para encastrar con un “pendorcho” –disculpen el término, pero es la mejor forma de llamarlo- que va atornillado a la pared, lo que permite que la maceta quede totalmente apoyada y pueda ser colgada y descolgada fácilmente.     Para mostrar la parte inicial del proceso de impresión, cuando el modelo es elegido y preparado para ser impreso, Fischman utiliza el software Cura de Trimaker, ya que la pieza va a ser impresa con una impresora 3D Trimaker Cosmos.   Como siempre, Fischman es muy didáctico y toma el tiempo necesario para explicar detalles que no se nos deben pasar por alto al preparar un modelo para su impresión, como, por ejemplo, su ubicación sobre la base o la densidad de relleno.   El método elegido para pintar es el aerosol.     ¿Cómo se utiliza una lata de aerosol para pintar? A partir del minuto 5 el video se dedica exclusivamente a explicar este tema, con consejos y trucos que vale la pena saber de antemano cuando uno se dispone a pintar.   SupraPixel se define como “tu punto de información de tecnología”. Es un sitio que se dedica a difundir noticias tech y hacer análisis de impresión 3D, smartphones, tablets, hardware y apps.   Otros videos de Suprapixel sobre Impresión 3D:   Impresión 3D desde cero.  

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Calidad, capas, consejos, COSMOS, Cura, FDM, Impresión 3D, tips, Trimaker, Velocidad
Imprimir más lento para lograr mayor calidad   Cuando imprimimos una pieza en 3D por lo general buscamos resultados rápidos. Pero a veces la paciencia es la clave. Sobre todo, si se trata de que el resultado obtenido sea de calidad.   Probablemente uno de los mayores impactos en la calidad de la pieza es la velocidad. Cuanto más rápido se imprime, más fuerza se pone en el extrusor. Cada vez que el extrusor cambia de dirección se produce inercia, que puede causar vibraciones que luego se verán en la pieza impresa como imperfecciones.   La velocidad también aumenta la presión en el extrusor. Esa presión puede generar una sobre extrusión de material en momentos en que el extrusor se detiene o reduce la velocidad para cambiar de dirección. Porque la presión hace que siga saliendo filamento a través de la boquilla.   Este tipo de defectos se notará principalmente en las esquinas, que tendrán ligeras protuberancias que desdibujarán los ángulos nítidos.   Al reducir la velocidad de impresión se reducirá esta acumulación y se mantendrá la presión más pareja en toda la impresión.   ¿Qué se considera una “velocidad lenta”? En una impresora 3D por FDM como la Trimaker COSMOS, alrededor de a 20-30 mm / s es un buen valor aproximado. En general se imprime a 50 mm / s para conseguir un buen equilibrio entre calidad y velocidad. Para geometrías muy simples se puede  imprimir mucho más rápido que esto sin sacrificar demasiada calidad.   La mejor apuesta es simplemente probar diferentes velocidades para tener una idea de lo que resulta mejor según el material, la máquina y lo que se desee imprimir.   A medida que uno se va familiarizando con su impresora 3D y con los materiales con los que trabaja, le resulta más fácil estimar la velocidad ideal para cada tipo de pieza.   Más consejos:  

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capas, consejos, COSMOS, Cura, enfriamiento, FDM, Impresión 3D, refrigeración, tips, Trimaker
Imprimir más de un modelo a la vez para aumentar la refrigeración   En la impresión 3D con la técnica FDM la calidad del resultado final está muy relacionada con el enfriamiento. Cuando hablamos de enfriamiento nos referimos a que luego de una capa debe transcurrir el tiempo justo para que el filamento depositado se enfríe lo necesario para soportar a la nueva capa.   Una forma de conseguir ese tiempo es imprimir dos o más piezas a la vez. Pueden ser objetos distintos o repeticiones de un mismo modelo. Lo único importante es que requieran las mismas condiciones de impresión, como tipo de filamento, grosor de capa, etc.   De esta manera, al haber más superficie para imprimir se le da a cada capa suficiente tiempo para enfriarse correctamente antes de que comience la capa siguiente.   ¿Cómo imprimir a la vez dos copias de un mismo modelo utilizando Cura?     – Cargar el mismo modelo dos veces. O cargarlo una sola vez y hacer clic con el botón derecho sobre él y seleccionar Multiplicar objeto.   – Cura está configurado para imprimir de a un objeto a la vez (porque se estima que permite lograr una mejor calidad y acelerar el tiempo de impresión de ese objeto en particular). Para cambiar esta configuración, hay que ir a Herramientas > Imprimir todos a la vez.   Si no queremos imprimir dos objetos -porque la pieza es muy grande o porque no necesitamos imprimir otra cosa- podemos imprimir un pequeño cilindro que sea por lo menos tan alto como la pieza principal.   También podemos aprovechar para hacer una prueba de impresión de un diseño que aún esté en proceso de modelado para ir detectando errores y aciertos. O imprimir una pieza que ya sabemos que siempre sale bien y es útil para el espacio de trabajo, la casa o como obsequio.   Más consejos:  

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